Build Your Own Clone (Shredder) - Εντυπώσεις

[faser]

Πριν από 2 μέρες, πήρα τελικά την απόφαση να ασχοληθώ με ένα project το οποίο είχα αμελήσει για πολύ καιρό.. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αναφέρομαι στην κατασκευή ενός distortion πεταλιού από την Build Your Own Clone.. Ο λόγος των συνεχών αναβολών ήταν διότι πίστευα ότι η συγκεκριμένη ασχολία θα μου "έτρωγε" πολλές ώρες, θα μου έσπαγε τα νεύρα και στο τέλος θα κατέληγα με ένα πράγμα είτε μισοφτιαγμένο και παρατημένο, είτε τελειωμένο αλλά νεκρό όπως ένα τούβλο.. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.. Μετά από αρκετές περιπέτειες και λίγο troubleshooting το πετάλι δούλεψε και μάλιστα έμεινα ευχαριστημένος από το ηχητικό αποτέλεσμα.. Θα πρέπει να αναφέρω εδώ ότι δεν ήμουνα τόσο σίγουρος για την επιτυχία του όλο εγχειρήματος και ως εκ τούτου δεν έβγαζα φωτογραφίες (για να μην το γκαντεμιάσω κιόλας) κατά τη διάρκεια του "χτισίματος".. Πιστεύω ότι στο 2ο πετάλι που θα φτιάξω θα είμαι σε θέση να παρουσίασω ένα αναλυτικότερο review της όλης διαδικασίας με φωτογραφίες.. Ο σκοπός του παρόντος topic είναι να δείξω σε όσους βρίσκονται στην ίδια φάση με εμένα (δηλαδή φοβούνται ότι δεν θα τα καταφέρουν) ότι η διαδικασία δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις παρά υπομονή και επιμονή.. Α, και λίγη καθοδήγηση από οποιαδήποτε πλευρά καλοδεχούμενη (δεν εννοώ ότι και μόνος του κάποιος δεν θα "χτίσει" το πετάλι, αλλά 1-2 φωτογραφίες και οδηγίες στο internet θα του γλυτώσουν αρκετές ώρες κολλήματος-ξεκολλήματος με το κολλητήρι).. Επίσης στο παρακάτω topic θα παρουσιάσω τα θετικά και αρνητικά του συγκεκριμένου kit με τη σειρά που τα αξιολογούσα καθώς έχτιζα το πετάλι, έτσι ώστε όποιος το επιχειρήσει να έχει λίγες περισσότερες πληροφορίες απ'ότι είχα εγώ..

Εισαγωγή:
   1) Μελέτη: Όταν παρήγγειλα το kit, το ηλεκτρονικό μου background ήταν ένα τεράστιο μηδενικό.. Να φανταστείτε ούτε μαγνήτες ήθελα να αλλάξω στις κιθάρες μου γιατί φοβόμουν ότι θα κάνω ζημιά.. Μέχρι να έρθει το kit όμως, και με στόχο να γίνω πιο σχετικός με την όλη διαδικασία, έκατσα και διάβασα μερικά εισαγωγικά βιβλία ηλεκτρονικής (προτείνω ανεπιφύλακτα το Make: Electronics, Learning by Discovery του Charles Platt) έτσι ώστε να μάθω περισσότερο την ορολογία και τα βασικά της ηλεκτρονικής.. Αν και το να σχεδιαστεί ένα κύκλωμα είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον αρχάριο, το να μάθει κάποιος να κάνει μερικές μόντες με διάφορα εξαρτήματα (ποτενσιόμετρα, αντιστάσεις, κλπ.), να διαβάζει ένα σχεδιάγραμμα, να ελέγχει ένα κύκλωμα που δεν "παίζει", είναι μερικά χρήσιμα skills που μπορεί να αποκτήσει κάποιος σχετικά εύκολα..
   2) Εργαλεία: Φροντίστε να προμηθευθείτε όλα τα εργαλεία που θα σας χρειαστούν από την αρχή έτσι ώστε να μην ψάχνετε στα υπόγεια στο μέσο του project και με το κολλητήρι στη πρίζα.. Λοιπόν, εγώ χρειάστηκα τα εξής:
α) Καθαρή και σχετικά μεγάλη επιφάνεια.. Φιλική συμβουλή, μην δουλέψετε στο γραφείο σας γιατί κατά 99% θα γίνει ζημιά στο έπιπλο.. Προτιμήστε ένα παλιό τραπεζάκι και αποφύγετε τα τραπεζομάντηλα.. Επίσης ο αέρας θα είναι κακός σύμμαχος στο project οπότε προτιμήστε κλειστό χώρο..
β) Κολλητήρι και παρελκόμενα αυτού: Εκτός από ένα σχετικά καλό κολλητήρι (25W είναι υπεραρκετά, δεν θα χρειαστεί να ψήσετε κανένα αρνί οπότε keep it low), θα χρειαστείτε καλάι καλής ποιότητας (δηλαδή που να έχει και flux μέσα του), ένα κουτάκι flux για να "ποτίζετε" τις βρώμικες επιφάνειες τις οποίες θέλετε να κολλήσετε αλλά το κολλητήρι αρνείται, ένα σφουγγαράκι-συρμα για να καθαρίζετε την "μύτη" του κολλητηριού και επίσης, χωρίς να είναι απαραίτητο καλό θα είναι (κυρίως για τα νεύρα σας) να προμηθευτείτε μια τρόμπα απορρόφησης καλάι (δεν γνωρίζω αν το λέω καλά, αλλά εννοώ το εργαλείο εκείνο που "τραβάει/ρουφάει" το καλάι από μια επιφάνεια που θέλουμε να το αφαιρέσουμε για να ξανακολλήσουμε).. Εναλλακτικά μπορείτε με δυνατό φύσημα να απομακρύνετε το καλάι..
γ) Ένα πενσάκι που να κόβει καλώδια.. Επίσης ένας απογυμνωτής καλωδίων θα σας γλυτώσει από πολύ κόπο αλλά δεν είναι και απαραίτητος (ξεγυμνώστε τα καλώδια με ένα μαχαίρι αλλά ποτέ με τα δόντια σας)..
δ) Ένα κατσαβίδι ίσιο (όχι Phillips) σχετικά μικρό για διάφορες μικροδουλειές (πάντοτε θα χρειαστεί ένα κατσαβίδι)..
ε) Μια πένσα ή μικρά καβουράκια (wrenches)..
στ) Ένα πολύμετρο με continuity test function..
ζ) Extra καλώδιο που να ομοιάζει με το πάχος του καλωδίου που έρχεται μαζί με το kit..

Το kit ήρθε, τώρα τι;:
   1) Χρονοδιάγραμμα: Ψάξτε το πρόγραμμα σας για ένα ελεύθερο διήμερο.. Φυσικά δεν εννοώ ότι το χτίσιμο θα σας πάρει 2 ολόκληρες μέρες, απλά κάπου το μυαλό (ή και τα χέρια) θα κολλήσει, κάτι άλλο θα κάνετε, κάποιος θα σας πάρει τηλέφωνο, κλπ, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να δουλέψετε flat out 2 ημέρες.. Όπως το βλέπω, μπορεί κάποιος να τελειώσει το χτίσιμο σε μία μέρα, αρκεί όλα να του πάνε καλά κατά τη διαδικασία..
   2) Condidence Booster: Κάπου είχα διαβάσει ότι αν παρέγγελνες το πρώτο σου kit από την BYOC, θα σου έστελναν δωρεάν ένα confidence booster (μια πολύ απλή κατασκευή με σκοπό να σε κάνει να εξοικιωθείς με τις κολλήσεις).. Εμένα δεν μου ήρθε κάτι τέτοιο, οπότε μάλλον αυτό το "δώρο" θα ίσχυε παλιότερα.. Εν πάσει περιπτώσει είναι λίγο αγχωτικό να ξεκινάς κολλήσεις πάνω στην πλακέτα του project, αλλά με $20 νομίζω, μπορεί κάποιος να παραγγείλει και ένα confidence booster αν το θελήσει..
   3) Soldering: Το Α και το Ω του project δεδομένου ότι το 80% της κατασκευής είναι οι κολλήσεις και το άλλο 20% είναι να γεμίσεις τα κενά στις ελλειπείς οδηγίες του kit (θα επανέλθω σε αυτό)..Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε τουλάχιστον 10 videos για soldering tips και soldering tutorials.. Στο youtube θα βρείτε δεκάδες τέτοια videos.. Αν δεν είστε confident με τα αγγλικά και μόνο το video να παρακολουθήσετε θα καταλάβετε τα βασικά λάθη που γίνονται στις κολλήσεις.. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε το ΣΩΣΤΟ τρόπο κόλλησης πριν πιάσετε το κολλητήρι.. Οι κακές κολλήσεις πολλές φορές είναι η αιτία για να μην λειτουργεί ένα πετάλι ή να χαλάσει πάνω στο δίμηνο.. Μάθετε να αναγνωρίζετε την εικόνα μιας καλής κόλλησης από μια "ψυχρή" κόλληση η οποία αργά ή γρήγορα θα σπάσει..

Ξεκινώντας την διαδικασία:
   1) Οδηγίες: Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε τις οδηγίες της κατασκευής από το site της BYOC.. Δυστυχώς δεν παρέχονται μαζί με το kit και είναι λίγο εκνευριστικό μια εταιρία να προϋποθέτει ότι για να χτίσεις το πετάλι της θα πρέπει να έχεις υποχρεωτικά πρόσβαση στο internet (σκεφθείτε μόνο ότι υπάρχουν χώρες όπου ένα email χωρίς attachments κάνει 1 ώρα για να αποσταλεί).. Αφού κατεβάσετε τις οδηγίες, τυπώστε τις ή προβάλλετε τις σε ένα κοντινό υπολογιστή..
   2) Διαχωρισμός εξαρτημάτων: Όπως θα δείτε ανοίγοντας το κουτί, υπάρχουν 2 ειδών εξαρτήματα.. Αυτά που αφορούν την πλακέτα (δηλαδή η ίδια η πλακέτα, οι αντιστάσεις, δίοδοι, πυκνωτές, κλπ.) και το hardware (δηλαδή τα jacks, τα ποτενσιόμετρα, τα switches, κλπ.).. Για να μην πελαγώσετε, ξεχωρίστε τη πλακέτα και ένα πακετάκι με τα παρελκόμενα της (αντιστάσεις, κλπ.) και τα υπόλοιπα βάλτε τα στην άκρη για την ώρα..

(Συνέχεια κάτω)

[faser]

Η Πλακέτα
   1) Τι πάει που;: Στην πλακέτα   θα πρέπει να κολληθούν προσεκτικά όλα τα μικροεξαρτήματα που παρέχονται   μαζί με το kit.. Άν είναι όλα μέσα (που κατά 99,9% θα είναι) θα βρείτε   διόδους, αντιστάσεις, πυκνωτές (κεραμικούς, τετράγωνους και   ηλεκτρολυτικούς (βλ. βαρελάκια) και ένα τσιπάκι (με τα ποτενσιόμετρα   ασχοληθείτε στο τέλος).. Ξεκινήστε με τις διόδους και συνεχίστε με τις   αντιστάσεις.. Καλό θα είναι να βρείτε και μια φωτογραφία της   συγκεκριμένης πλακέτας όπου να έχουν κολληθεί τα μικροεξαρτήματα για να   επιβεβαιώσετε και οπτικά τι πάει που, αν και η ίδια η πλακέτα έχει τιμές   και διαφορετικά  σχηματάκια για τα διάφορα   μικροεξαρτήματα.. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντιστάσεις αν και έχουν   χρωματικό κώδικα (δηλαδή χρωματικές λωρίδες γύρω από αυτές που   υποδηλώνουν την τιμή κάθε αντίστασης), δεν χρειάζεται να τον γνωρίζετε   απ'έξω, αλλά στις οδηγίες θα βρείτε ακριβώς ποια τιμή έχει κάθε   αντίσταση.. Κανένα πρόβλημα εδώ, απλά χρησιμοποιήστε το πολύμετρο για να   μετρήσετε τις αντιστάσεις γιατί καμιά φορά το καφέ από το μαύρο δεν   διακρίνονται πολύ εύκολα οπότε μπορεί να κάνετε τσάμπα λάθος.. Συνεχίστε   με πυκνωτές.. Οι καλές κολλήσεις σε αυτό το σημείο είναι must για τη   συνέχεια του project.. Για ακόμη μια φορά, θυμηθείτε την εικόνα μιας   καλής κόλλησης και προσπαθείστε οι δικές σας να είναι όσο πιο κοντά στην   εικόνα αυτή.. Τελειώστε αυτό το στάδιο ενώνοντας τη βάση του chip..   Προσοχή μην τοποθετήσετε το chip ακόμα.. Αυτό θα το κάνετε στο τέλος   γιατί αν το chip καεί κατά λάθος από το κολλητήρι αχρηστεύεται   αυτόματα..
   2) Ποτενσιόμετρα: Το συγκεκριμένο kit είχε 5   ποτενσιόμετρα (3 audio με κωδικό Α και 2 linear με κωδικό Β).. Πάρτε το   καλώδιο που δίνεται μαζί με το kit και ενώστε τα 3 ποδαράκια κάθε   ποτενσιόμετρου με αντίστοιχα καλώδια.. Εδώ πρέπει να προσεχθούν 2   πράγματα.. Πρώτον, το καλώδιο που έρχεται με το kit είναι τόσο λίγο όσο   να φτιάξεις την κατασκευή με το ελάχιστο δυνατό καλώδιο.. ΟΚ, για ένα   επαγγελματία που μπορεί να προβλέψει το πως θα κάτσουν τα διάφορα   εξαρτήματα στο σασί είναι αρκετό, αλλά για κάποιον αρχάριο είναι pain in   the ass.. Για να μην βρεθείτε στη κατάσταση που βρέθηκα εγώ (δηλαδή να   χρησιμοποιώ όσο το δυνατό λιγότερο καλώδιο έτσι ώστε να μην μου σωθεί   και στο τέλος να παρατηρώ ότι το μήκος του καλωδίου δεν φτάνει για να   βιδωθούν τα ποτενσιόμετρα και οι έξοδοι στις τρύπες του κουτιού)   χρησιμοποιήστε αρκετό καλώδιο για τις ενώσεις σας (περισσότερο δηλαδή   απ'όσο φαντάζεστε ότι φτάνει) και όταν αυτό τελειώσει, συνεχίστε με το   καλώδιο που θα έχετε φροντίσει να αγοράσετε (βλ. βήμα Εισαγωγή).. Το   δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξετε στα ποτενσιόμετρα είναι ότι οι   οδηγίες για το orientation των ενώσεων των καλωδίων που φεύγουν από τα   ποτενσιόμετρα και καταλήγουν στη πλακέτα είναι τρομερά ελλειπείς.. Θα   βρείτε στη πλακέτα τις ενδείξεις V1, V2, V3 (όπου V=Volume) που   αντιστοιχούν μεν στα ποδαράκια του ποτενσιόμετρου αλλά με εξαίρεση το   κεντρικό ποδαράκι, δεν θα μπορείτε να καταλάβετε αν το V1 πάει στο   αριστερό ποδαράκι ή στο δεξί.. Οι καλύτερες ενδείξεις εδώ θα ήταν VL,   VM, VR (δηλαδή left, middle, right).. Τέλος πάντων, για να μην τραβήξετε   αυτό που πέρασα εγώ, όπως θα κρατάτε το ποτενσιόμετρο με τα ποδαράκια   κάτω και τον "πύρο" να κοιτάει προς το έδαφος, το αριστερό ποδαράκι   πρέπει να ενωθεί με το V3 και το δεξί με το V1.. Αντίστοιχα   χρησιμοποιήστε την ίδια λογική για τα ποτενσιόμετρα gain, contour,   treble και bass.. Ένα πρόβλημα που προέκυψε σε εμένα ήταν ότι όταν   κατάλαβα ότι ένωσα αντίθετα τα ποτενσιόμετρα, έσπευσα να τα αποκολλήσω   για να τα κολλήσω σωστά.. Στην αποκόλληση λοιπόν, έσπασε το ένα ποδαράκι   και το ποτενσιόμετρο αχρηστεύθηκε.. Έψαξα λίγο στα μαγαζιά της   γειτονιάς μου για το ίδιο ποτενσιόμετρο, αλλά δεν βρήκα.. Καταρχάς   κανένας δεν είχε audio pot.. Κατά δεύτερον, ένα linear pot που βρέθηκε   στα 100K είχε ένα τεράστιο πύρο ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να κοπεί για   να έρθει στα μέτρα του kit, αλλά υλικά τέτοια δυστυχώς δεν έχω.. Τώρα   θα στείλω μήνυμα στην BYOC μήπως μπορεί να μου πουλήσει αυτή ένα set   ποτενσιομέτρων, αλλιώς έχω πρόβλημα.. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση.. Για   σας πάντως, προσοχή στις κολλήσεις των ποτενσιομέτρων.. Μην βάζετε   υπερβολική δόση καλάι και γενικά μην ζορίζετε τις ενώσεις όταν τις   τεστάρετε..

Hardware
   1) Εισόδοι/Εξόδοι:   Αγνοήστε τις οδηγίες που σας λένε να βιδώσετε τα δύο jacks στο κουτί..   Δεν θα μπορέσετε να κάνετε τις κολλήσεις αν τα jacks αυτά (ένα mono και   ένα stereo) είναι βιδωμένα.. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά είναι   εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον αρχάριο.. Προσοχή, αφήστε το βύσμα της   τροφοδοσίας για το τέλος.. Μην κάνετε το λάθος και κάνετε τις κολλήσεις   με το AC jack στον αέρα (σε αντίθεση με τα άλλα jacks θα πρέπει πρώτα να   βιδωθεί στο κουτί).. Ακολουθήστε τις οδηγίες (δηλαδή το σχεδιάγραμμα)..   Προσοχή στις επαφές που θέλουν διπλές ενώσεις (δηλαδή 2 καλώδια να   φεύγουν από μια επαφή).. Μου φάνηκε πιο βολικό να τοποθετώ και τα δύο   καλώδια στην επαφή και να κολλάω ταυτόχρονα και τις δύο, παρά μία-μία,   όπου έλιωνε το καλάι και η ήδη κολλημένη επαφή ξεκόλλαγε και έπεφτε   κάτω.. Η επιλογή βέβαια εδώ είναι δική σας..
   2) Footswitch:   To footswitch έχει 9 επαφές εκ των οποίων η μία ήταν στραπατσαρισμένη..   Ανεπίτρεπτο για μια τέτοια κατασκευή να λαμβάνεις στραπατσαρισμένα   υλικά.. Τέλος πάντων, έκανα την πιο απλή κόλληση χρησιμοποιώντας αυτή   την επαφή για να μην έχω άλλα ντράβαλα.. Οι οδηγίες δεν σου εξηγούν το   orientation των επαφών αλλά απ'ότι κατάλαβα δεν πρέπει να παίζει κάποιο   ρόλο το ποια επαφή θα είναι η πάνω αριστερά και ποια η κάτω δεξιά.. Απλά   θέστε κάποιο αυθαίρετο orientation και κολλήστε ευλαβικά σύμφωνα με το   σχεδιάγραμμα, χωρίς να το περιστρέψετε περαιτέρω..
   3) AC Jack:   Εδώ θέλει αρκετή προσοχή γιατί σε αντίθεση με όλα τα άλλα εξαρτήματα   όπου μπορείς να τα κολλήσεις πριν τα βιδώσεις στο κουτί, εδώ θα πρέπει   πρώτα να βιδώσεις και μετά να κολλήσεις..  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα   χωράει από την τρύπα το AC jack (είναι το μόνο εξάρτημα που μπαίνει από   τα έξω προς τα μέσα) και θα πρέπει να αποκολλάτε καλώδια πάλι.. Η διπλή   επαφή εδώ ήταν λίγο θάνατος γιατί η επιφάνεια της επαφής ήταν μικρή και   δεν χώραγαν τα 2 καλώδια στη τρύπα.. Είπαμε, επιμονή και υπομονή..

Τελευταίες πινελιές
   1) Led:   To led μπαίνει τελευταίο και σε αυτό το σημείο αγνοήστε τις οδηγίες για   ακόμη μια φορά.. Κολλήστε το led στη πλακέτα (προσέξτε το orientation)   έτσι ώστε η κοντή άκρη του να εξέχει ελάχιστα από την πίσω πλευρά της   πλακέτας.. Αυτό είναι και το σωστό ύψος του led όταν θα έρθει να κλείσει   το κουτί..
   2) Βάσεις Πλακέτας: To kit έρχεται με 3   "βάσεις" για την πλακέτα σας αλλά εμένα με βόλεψε περισσότερο να την   τοποθετήσω χύμα, πάνω από τα ποτενσιόμετρα.. Οι πολύ τολμηροί μπορούν να   δοκιμάσουν να στερεώσουν την πλακέτα στο κάτω μέρος του κουτιού (στο   λεπτό καπάκι δηλαδή που θα βρίσκεται στο έδαφος όταν το κουτί κλείσει),   αλλά εμένα μου φάνηκε too much.. Δεν είχα προβλήματα θορύβων και   τριγμών, γιατί φάνηκε ότι η πλακέτα δεν έχει πολύ χώρο για να κινηθεί   όταν θα κλείσει το κουτί.. Αξίζει να σημειώσω εδώ ότι όπως βλέπεις το   κουτί του πεταλιού με τις τρύπες των pots να κοιτάνε κάτω, η δική μου   πλακέτα έχει το πίσω μέρος της προς τον ουρανό, ενώ κανονικά θα έπρεπε   το μπροστινό μέρος της να κοιτάει προς τον ουρανό.. Δεν υπάρχει πρόβλημα   σε αυτό, απλά οι ελλειπείς οδηγίες orientation δεν με βοήθησαν να το   τοποθετήσω σωστά (το "σωστά" το είδα σε κανά 2-3 φωτογραφίες που βρήκα   στο internet)..
   3) Chip: Τώρα ήρθε η ώρα να βάλετε και   το chip στη βάση του που προσεκτικά κολλήσατε πάνω στη πλακέτα σας..   Είστε έτοιμοι με τη συναρμολόγηση!!!


(Συνέχεια κάτω)

[faser]

Δοκιμή
Πριν   κλείσετε το κουτί, αξίζει να το   δοκιμάσετε αν λειτουργεί τώρα, γιατί   μετά θα χρειαστεί να ξεβιδώνετε..   Απλά ΤΡΟΜΕΡΗ προσοχή σε αυτό το   σημείο.. Δεν πιάνουμε τίποτα όταν το   τροφοδοτικό μας συνδέεται με το AC   jack της κατασκευής μας (μόνο τα   pots αλλά και αυτά με προσοχή).. Επί   του προκειμένου, για να δείτε αν   λειτουργεί το πετάλι σας το ακουμπάτε   στο τραπέζι έτσι ώστε ένα pot   (κατά προτίμηση το volume) να είναι   διαθέσιμοχωρίς να χρειαστεί να   πιάσετε κανένα σημείο της κατασκευής..   Μετά συνδέετε με καλώδια τα   stereo και mono jacks με τον ενισχύτη και τη   κιθάρα σας.. Το stereo   jack είναι το in (δηλαδή η κιθάρα σας) και το   mono είναι το out   (δηλαδή ο ενισχυτής σας).. Τώρα βάλτε με προσοχή το   τροφοδοτικό σας   στο AC jack προσέχοντας να μην ακουμπήσετε τίποτα εκτός   από το κουτί   (θυμίζουμε ότι το AC jack είναι το μόνο hardware που πρέπει   να βιδωθεί   στο κουτί κατά τη διαδικασία των δοκιμών αλλά και των   κολλήσεων (βλ.   Hardware).. Αν ανάψει το φωτάκι είστε ΟΚ.. Παίξτε λίγο με   το pot του   volume για να δείτε αν δυναμώνει η ένταση δεξιόστροφα έτσι   ώστε να   αποφανθείτε αν κάνετε σωστές ενώσεις pots-πλακέτας.. Αν δεν   ανάψει το   κόκκινο φωτάκι, τότε αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.. Ελέγξτε αν     τοποθετήσατε σωστά τα καλώδια in και out και μετά πατήστε το     footswitch.. Ξαναβάλτε το τροφοδοτικό και τώρα λογικά το φωτάκι θα     πρέπει να ανάψει (διότι πολύ απλά την πρώτη φορά που δεν άναψε, το     footswitch ήταν στη θέση off).. Αν όχι περάστε στο επόμενο κομμάτι..
 
  Troubleshooting
Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και με τη βοήθεια ενός πολυμέτρου κάντε continuity test.. Για όποιον δεν το διάβασε με προσοχή: το continuity test γίνεται με το μηχάνημα εκτός πρίζας..     Το continuity test στην ουσία είναι έλεγχος συνδέσεων με τη βοήθεια     ενός πολυμέτρου.. Κάθε σύγχρονο πολύμετρο έχει αυτό το mode (διαβάστε   το   manual του πολυμέτρου για το δείτε ποιο mode πρέπει να επιλεχθεί)..     Στην ουσία τοποθετούμε τα δύο άκρα του πολυμέτρου (ακίδες ή probes)   σε 2   σημεία για να τσεκάρουμε αν περνάει το  ρεύμααπό αυτά τα 2   σημεία.. Το   ίδιο το πολύμετρο στέλνει μια μικρή ποσότητα ρεύματος από   το ένα άκρο   στο άλλο, οπότε αν το κύκλωμα κλείνει, θα ακουστεί ένα   buzzer από το   πολύμετρο ή αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τότε η   οθόνη θα δείξει μια   διαφορετική ένδειξη από "1" ή "OL".. Επειδή η   διαδικασία αυτή μπορεί να   πάρει από 1 λεπτό ως 1 ώρα, γλιτώστε λίγο   χρόνο και ελέγξτε μια φορά τις   κολλήσεις σας.. Μήπως κάποιο καλώδιο   έχει ξεκολλήσει; Μήπως κάποια   ένωση φαίνεται επίφοβη και έτοιμη να   σπάσει; Αν ναι, προσθέστε λίγο   καλάι ακόμα ή κάντε την ένωση εκ νέου..   Όταν σιγουρευτείτε ότι όλες οι   ενώσεις είναι σωστές προχωρήστε στο   continuity test.. Ξεκινήστε με τη   φορά του κυκλώματος, δηλαδή από τις   ενώσεις που ξεκινούν από το AC   jack.. To AC jack κατά 99% θα ενώνεται   με το δέκτη της μπαταρίας   (αγνοήστε αυτές τις ενώσεις προς το παρόν)   και με το stereo jack..   Τοποθετήστε το ένα probe στην επαφή που   βρίσκεται το καλώδιο που φεύγει   από το AC jack και το άλλο probe στην   επαφή που καταλήγει το ίδιο   καλώδιο στο stereo jack.. Ανακουστεί   θόρυβος ή φανεί διαφορετική ένδειξη   από "1" ή "OL", τότε περνάει   ρεύμα.. Συνεχίστε το continuity test με   όλα τα καλώδια.. Όταν   τελειώσετε με ολα τα καλώδια του hardware περάστε   στα ποτενσιόμετρα   και μετά στo Led (αν περνάει ρεύμα το Led πρέπει να   ανάψει).. Λογικά   κάπου στη διαδικασία το continuity test  θα πρέπει να   αποτύχειοπότε   και θα ξέρετε σε ποιο σημείο του κυκλώματος υπάρχει     σφάλμα..Ξανατσεκάρετε τις κολλήσεις του συγκεκριμένου κομματιού του     κυκλώματος.. Αν είναι OK, τότε ίσως το υλικό να είναι     κατεστραμένο ή να έχετε κάνει λάθος ένωση όσον αφορά στο τι πάει που..     Ξανατσεκάρετε το σχεδιάγραμμα.. Αν το κάνατε σωστά μπορείτε να βρείτε     ένα καινούργιο εξάρτημα και να το αντικαταστήσετε.. Αν και πάλι υπάρχει     πρόβλημα τότε τα πράγματα δυσκολεύουν.. Μιλήστε με ένα πιο έμπειρο   για   προτάσεις.. Αν όλα τα hardware (pots, AC jacks, stereo jack, mono   jack   και footswitch) περάσουν το continuity test, τότε μάλλον υπάρχει     πρόβλημα στη πλακέτα.. Μάλλον έχετε βάλει κάποια αντίσταση σε     διαφορετικό σημείο (τα 47Κ και το 4Κ7 θέλουν μεγάλη προσοχή για να μην     μπερδευτούν).. Βάλτε αριστερά σας τη πλακέτα και δεξιά το σχεδιάγραμμα     και με βάση το χρωματικό κώδικα τσεκάρετε αν βάλατε σωστά τις     αντιστάσεις.. Οι πυκνωτές είναι εύκολο να φανούν αν έχουν μπει στα σωστά     σημεία, αλλά μπορεί να έχουν μπει με ανάποδο polarity.. Τσεκάρετε το     και αν χρειαστεί αποκολλήστε και κολλήστε.. Πολύ προσοχή στους     πυκνωτές.. Γενικά μην τους ακουμπάτε και αν χρειαστεί αλλαγή στη     τοποθέτηση τους ας το αναλάβει κάποιος έμπειρος γιατί υπάρχει κίνδυνος     ηλεκτροπληξίας.. Λογικά αν προσέξατε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των     μικροεξαρτημάτων στη πλακέτα δεν θα έχετε πρόβλημα στη πλακέτα αλλά   ποτέ   δεν ξέρεις.. Ύστερα από όλο αυτό το troobleshooting, αν δεν   δουλέξει   και τώρα, πετάξτε το στα σκουπίδια (πλάκα κάνω).. Απλά   μπορείτε ή να   ποστάρετε στο forum της BYOC το πρόβλημα σας ή να το   πάτε στον   ηλεκτρονικό της γειτονιάς σας (αν φυσικά μπορείτε να   ανεχτείτε τη   μουρμούρα του "ποιος έκανε αυτές τις κολλήσεις;;" και   "πόσο μαλ**ας   μπορεί να είναι αυτός που έβαλε ανάποδα τη δίοδο;;")..
 
  Βάψιμο και Κλείσιμο Κουτιού
  Στο     σημείο αυτό, αν το πετάλι σας παίζει, μπορείτε να βάψετε το κουτί     (βέβαια το καλύτερο θα ήταν να το κάνετε πριν τη κατασκευή, αλλά όπως     δεν το έκανα και εγώ, έτσι φαντάζομαι και εσείς θα θέλετε πρώτα να     πιάσετε το κολλητήρι και να παίξετε το μάστρο-Μήτσο).. Δεν το επιχείρησα     ακόμη (καταραμένο κινέζικο pot) αλλά λογικά πριν εφαρμόσετε τη     λαδομπογιά καλό θα ήταν να περάσετε λίγο μήνιο.. 3-4 χέρια λαδομπογιάς     θα κάνουν τη δουλειά και έπειτα για τις τελευταίες πινελιές μπορείτε να     πάρετε πινέλο ζωγραφικής για να βάψετε τα volume, gain, και λοιπά..     Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας.. Όταν τελειώσετε με το βάψιμο κλείστε   το   κουτί και είστε έτοιμοι..
 
  Συμπεράσματα
  Γενικά     θα πρέπει να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο kit θα ήταν σχετικά εύκολο     στην υλοποίηση του, αν οι οδηγίες του ήταν λίγο περισσότερο     αναλυτικότερες.. Ιδιαίτερα στο τομέα του orientation η BYOC μένει     μετεξεταστέα.. Ενώ σε μια σελίδα φαίνεται ότι η πλακέτα θα πάει πίσω από     το footswitch, σε άλλη σελίδα φαίνεται ότι θα πάει πίσω από τα pots,     ενώ οι ενώσεις της με τα pots δεν βγάζουν κανένα νόημα πέρα από το   ποιες   τρύπες θα συνδεθούν.. Μια φιλική συμβουλή θα ήταν να μην     τσιγγουνευτείτε καλώδιο.. Μπορεί η τελική κατασκευή να μοιάζει με     εσωτερικό πύραυλο της NASA, αλλά τουλάχιστον θα έχετε την ευχέρεια να     περιστρέψετε/μετακινήσετε τα διάφορα εξαρτήματα κατά το δοκούν.. Γενικά     τολμήστε το.. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά θέλει πολύ προσοχή και     καθαρό μυαλό.. Αυτά από εμένα.. Υπόσχομαι ένα αναλυτικότερο tutorial   στο   επόμενο πετάλι, αυτή τη φορά με φωτογραφίες..

[adr1anos]

Φίλε, κατ' αρχάς συγχαρητήρια, όχι μόνο για ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ταξίδι, αλλά και για τον σούπερ αναλυτικό και γλαφυρό τρόπο που το περιέγραψες!

Παρά τις αντιξοότητες, κατάφερες να αντιπαρέλθεις τα προβλήματα και να το τελειώσεις, που για κάποιον με την μικρή εμπειρία που είχες είναι σίγουρα εξαιρετική επιτυχία. 

Όταν με το καλό θεωρήσεις ότι έχεις αποκτήσει λίγο εμπειρία με το πετάλι σε χρήση, θα ήταν χρήσιμο αν θέλεις, να παραθέσεις και εσύ το δικό σου Review στο Review DIY Pedal KITs 2009-10 καθώς το Shredder δεν υπάρχει και είμαι σίγουρος ότι θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για πολύ κόσμο!  Πάρε αν θέλεις ένα έτοιμο template από τα δικά μου ώστε να μην κάνεις επιπλέον κόπο..

Περιμένω όπως άλλωστε όλοι με ενδιαφέρον τις φωτογραφίες και τις εντυπώσεις σου από τον ήχο του!

Και πάλι Μπράβο από εμένα, ξέρω ότι ήθελες καιρό να το φτιάξεις και χαίρομαι που βρήκες τελικά χρόνο να ασχοληθείς, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία!
 

[faser]

Adriane, καταρχάς σε ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σου λόγια, ειδικά όταν αυτά προέρχονται από τον επίσημο μάστορα του kithara
Τελικά βρήκα ένα γερμανικό site όπου αγόρασα ότι μου έλειπε (δηλαδή το set των pots, μήπως μου χαλάσει και κανένα άλλο κατά την αλλαγή και κανάδυο άλλα ψιλικοκό για να μην πάει χαμένο το 5ευρω στα μεταφορικά) και πιστεύω ότι σε 2-3 εβδομάδες θα το έχω τελειώσει.. Btw, αγόρασα και μερικά decals έτσι ώστε να μην μπλέξω πολύ με μπογιές.. Απλά ακόμα δεν έχω κάτσει να σκεφτώ πως ένα Α4 θα "αγκαλιάσει" ένα τρισδιάστατο κουτί χωρίς όταν κόψω τις επιφάνειες που θα περισσεύουν στις 4 γωνίες του δεν θα φαίνεται άσχημο.. Anyway, θα το ψάξω λίγο περισσότερο..

Εννοείται ότι θα συνεισφέρω στο thread των reviews των DIYs με πολύ χαρά! Αισθητικά έχω την άποψη ότι δεν θα πείθει ιδιαίτερα (δυστυχώς το καλλιτεχνικό-εικαστικό μου ένστικτο δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο) αλλά από ήχο νομίζω ότι θα σας αποζημιώσει

[zeromancer]

well done Μαρινε!!!
Τωρα μπηκες και στον κοσμο του DIY??Ειλικρινα που βρίσκεις τον χρονο για ολα αυτα απορω.
Ο λαος θελει ηχο!!!!!!!και μετα το καλλωπισμα και φωτο!     

[Βραζίλης]

Μπράβο faser για τον κόπο που έκανες να γράψεις όλες αυτές τις χρήσιμες συμβουλές

Θα   βρείτε στη πλακέτα τις ενδείξεις V1, V2, V3 (όπου V=Volume) που   αντιστοιχούν μεν στα ποδαράκια του ποτενσιόμετρου αλλά με εξαίρεση το   κεντρικό ποδαράκι, δεν θα μπορείτε να καταλάβετε αν το V1 πάει στο   αριστερό ποδαράκι ή στο δεξί.. Οι καλύτερες ενδείξεις εδώ θα ήταν VL,   VM, VR (δηλαδή left, middle, right).. Τέλος πάντων, για να μην τραβήξετε   αυτό που πέρασα εγώ, όπως θα κρατάτε το ποτενσιόμετρο με τα ποδαράκια   κάτω και τον "πύρο" να κοιτάει προς το έδαφος, το αριστερό ποδαράκι   πρέπει να ενωθεί με το V3 και το δεξί με το V1..

Συγγνώμη, αλλά ή δεν κατάλαβα καλά τι θέλεις να πεις, ή τα λες ανάποδα, ή ο BYOC τα λέει ανάποδα.
Τα ποδαράκια στο ποτενσιόμετρο αριθμούνται όπως ακολούθως, και συνήθως στις εφαρμογές με τις οποίες ασχολούμαστε, το ποδαράκι 1 ενώνεται με την γη έτσι ώστε όταν ο δρομέας/στροφέας βρίσκεται τέρμα αριστερά η έξοδος του ποτενσιόμετρου (το ποδαράκι 2) να έχει μηδενική τάση (το 2 με το 1 θα έχει μηδενική αντίσταση):



Περισσότερα για τα ποτενσιόμετρα, εδώ: http://sound.westhost.com/pots.htm (στα αγγλικά)

Επί την ευκαιρία, να πω ότι τα τρανζίστορ και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα αριθμούνται ως εξής:

[faser]

Φίλε Σωτήρη, όρεξη να υπάρχει και χρόνος.. Αν υπάρχουν αυτά τα δύο, κάποιες δραστηριότητες που δεν απαιτούν τρελές δεξιότητες και επιπλέον απλοποιούνται, μπορούν να γίνουν εύκολα από τον καθένα μας.. Εντωμεταξύ, σήμερα μου ήρθαν σε χρόνο ρεκόρ τα εξαρτήματα και λογικά το σκ θα τελειώσω και θα γράψω το feedback μου.. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση αλλά όπως λέμε και τα άσχημα, καλό θα είναι να λέμε και τα καλά.. Άψογο packaging, καλή επικοινωνία και μεγάλη ταχύτητα παράδοσης.. Ρίξτε μια ματιά εδώ αν θέλετε.. Αν μπορέσω θα σετάρω και ένα video για να το ποστάρω εδώ..

Βραζίλη, thx για τα καλά σου λόγια.. Αυτό που ήθελα να περιγράψω αναφέρεται στη δεύτερη φωτογραφία (από τις 3) του ποτενσιομέτρου (bottom view δηλαδή) που παραθέτεις αλλά με τα ποδαράκια να βρίσκονται κάτω (προς το Νότο δηλαδή).. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία το 3ο ποδαράκι αν περιστραφεί το ποτενσιόμετρο της 2ης φωτογραφίας και τα ποδαράκι πάνε κάτω θα γίνει το "αριστερό" ποδαράκι.. Αυτό πρέπει να ενωθεί με το V3.. Εσύ και η φωτογραφία καλά τα λέτε, αλλά για έναν αρχάριο, το σχεδιάγραμμα της BYOC μπερδεύει αρκετά.. Αξίζει κάποιος να μπει μέσα και να το κατεβάσει για να δει ότι οι κατασκευαστές ήταν λίγο φειδωλοί στις οδηγίες τους..

[billonious]

καλησπερα παιδες. Απο οτι ειδα στη σελιδα του κατασκευαστη, το shredder ειναι κλονος του Marshall shredmaster, το οποιο δυστυχως εχει βγει εκτος κυκλοφοριας.  Δυνατή και ογκωδης παραμορφωση χωρις harshing. Οπως λενε, "it is a marshall in a box". Στο ιντερνετ κυκλοφορουν δυο δημοφιλεις βελτιωσεις / μετατροπες. Παραθετω το διαγραμμα για να βλεπουμε για τι μιλαμε.


Σε ενισχυτες με πολλα μπάσα (οπως στον δικο μου Valveste), το εφε ειναι μουντο, χωρις καθολου πριμα, γιατι προσπαθει να προσομοιάσει εναν υποτυπωδη amp simulator. Ετσι, μουντο εφε σε μουντο ενισχυτη κανουν τον ηχο να μοιαζει σαν να βγαινει απο το πηγαδι. Βεβαιως σε αλλους ενισχυτες (πχ Fender), μαλλον ακουγεται θεικο. Οποτε, οσοι εχετε θεμα με την ελλειψη ψηλων, διαβαστε την επομενη παραγραφο.

1. Για να τονωσετε τα ψηλα, αντικαταστηστε τον πυκνωτη 1nF που ειναι παραλληλος της αντιστασης 100k στον τελευταιο τελεστικο ενισχυτη με εναν  100pF (κεραμικο ή silver mica).

Για την θεωρια, ο συνδιασμος 1nF & 100k ειναι χαμηλοπερατο φιλτρο που  κοβει τις συχνοτητες ανω των 1.500 Ηz. Δηλαδη κοβει τα πριμα και τα ψηλα-μεσαια. Ο συνδιασμος 100pf & 100k ειναι χαμηλοπερατο φιλτρο που κοβει στα 15.000 Ηz, το οποιο ειναι και το οριο αντιληπτων απο τον ανθρωπο συχνοτητων. Δηλαδη, αφηνει ολο το ακουστικο φασμα να περασει ενω κοβει μονο τους υπερηχους.

Εναλλακτικα, μπορειτε με εναν διακοπτη (πχ SPDT toggle switch) να επιλεγετε μεταξυ 1nF / 100pF και να αλλαζεται μεταξυ γνησιου / βελτιωμενου ήχου.

Η μετατροπη αυτη εχει εφαρμοστει στο Jekyll & Hyde της Visual Sound, και φαινεται σε αυτο το διαγραμμα ως Blur/ Sharp switch.

2. Για να παρετε μια γευση απο "λαμπα", αντικαταστηστε τις δυο διοδους 1Ν4148 με δυο κοκκινα μικρα (3mm) Led, κατα προτιμηση χαμηλου ρευματος (πχ 5mA) για να μην σπαταλουν μπαταρια. Αντι για δυο Led, βαλτε ενα Led και μια διοδο Si (πχ 1Ν4148), ή ενα Led και μια διοδο γερμανιου (πχ 1Ν34). Ειδικα με τον τελευταιο συνδιασμο, δινει εναν πολυ ασσυμετρο πυκνο ηχο με πολλες αρμονικες.

Οπως και πριν μπορειτε με εναν διακοπτη να επιλεγετε μεταξυ γνησιου/εναλλακτικου συνδιασμου διοδων.

Για την θεωρια, τα Led εχουν κατοφλι 1.8v και αργη αποκριση, ενω οι διοδοι σιλικονης 1Ν4148 εχουν κατοφλι 0.6v και γρηγορη αποκριση. Eτσι με τα Led το παραμορφωμενο σημα εχει μεγαλυτερη (σχεδον τριπλασια) ένταση, υποτριπλασια παραμορφωση (clipping threshold) με πιο στρογυλλεμενες γωνιες (soft knee). Αυτο του δινει την χροια του λαμπατου (ας πουμε...) και το κανει καταλληλο για πιο overdrive ηχους. To ασσυμετρο μαλακο clipping ειναι το χαρακτηριστικο του λαμπατου ηχου που μπορει να προσομοιωθει σχετικα ευκολα. Αντιθετα, οι διοδοι σιλικονης στην παρουσα διαταξη (εξοδος - γειωση) δινουν τον σκληρο γρέτζο του distortion. Περισσοτερα για το clipping εδω, εδω , εδω και εδω.

Αυτη η μετατροπη εχει εφαρμοστει σε ενα αλλο εργοστασιακο εφε της Marshall, το Jackhammer και φαινεται σε αυτο το διαγραμμα ως Distortion/Overdrive switch. Επισης Leds εχει το Marshall Guvnor , τα μικρα μοντελλα Valvestate και το Turbo Rat.

[billonious]

.. Ρίξτε μια ματιά εδώ αν θέλετε..

φαινεται να εχει καλες τιμες. Με paypal βολευει να πληρωσεις σε αυτο?

[adr1anos]

Ενδιαφέροντα και χρήσιμα mods για οσους θέλουν να πειραματιστούν.

..Για να τονωσετε τα ψηλα, αντικαταστηστε τον πυκνωτη 1nF που ειναι παραλληλος της αντιστασης 100k στον τελευταιο τελεστικο ενισχυτη με εναν  100pF (κεραμικο ή silver mica). Για την θεωρια, ο συνδιασμος 1nF & 100k ειναι χαμηλοπερατο φιλτρο που  κοβει τις συχνοτητες ανω των 1.500 Ηz. Δηλαδη κοβει τα πριμα και τα ψηλα-μεσαια. Ο συνδιασμος 100pf & 100k ειναι χαμηλοπερατο φιλτρο που κοβει στα 15.000 Ηz..

Πράγματι 1500Hz είναι αρκετά χαμηλά. Από την άλλη, δεν έχω ακούσει μεν το Jekyll & Hyde της Visual Sound που υλοποιεί την συγκεκριμένη λύση, αλλά σε άλλα πετάλια που έχω πειραματιστεί με χαμηλοπερατά φίλτρα, ειδικά σε πετάλια distortion, όταν ανέβαινα πάνω από 6000-8000 Hz αρχίζαν τα τσιτζίκια και οι σνίπες!!!.. Ίσως για "σκούρες" κιθάρες να ταιριάζει καλύτερα αλλά γενικότερα κάτι όχι χαμηλότερα από την τιμή των 200pf (8kHz) θα ήταν για μένα πιό κατάλληλο.

Πάντως εδώ είναι και η αξία των πεταλιών DIY, σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό μπορείς να τα ρυθμίσεις/προσαρμόσεις στα δικά σου γούστα, και μπορούν με διάφορα mods να γίνουν πιο ευέλικτα και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο την χροιά που προτιμούμε.

[billonious]

Πράγματι 1500Hz είναι αρκετά χαμηλά. Από την άλλη, δεν έχω ακούσει μεν το Jekyll & Hyde της Visual Sound που υλοποιεί την συγκεκριμένη λύση, αλλά σε άλλα πετάλια που έχω πειραματιστεί με χαμηλοπερατά φίλτρα, ειδικά σε πετάλια distortion, όταν ανέβαινα πάνω από 6000-8000 Hz αρχίζαν τα τσιτζίκια και οι σνίπες!!!.. Ίσως για "σκούρες" κιθάρες να ταιριάζει καλύτερα αλλά γενικότερα κάτι όχι χαμηλότερα από την τιμή των 200pf (8kHz) θα ήταν για μένα πιό κατάλληλο.

υπηρχε ολοκληρη παραφιλολογια για να βρουν ποιο κυκλωμα ειναι το Distrortion του Jekyll & Hyde (το overdrive ειναι Tube screamer) και ο καθενας ελεγε το μακρυ και το κοντο του . Τελικα ειναι ενα Shredmaster, χωρις ποτενσιομετρο μπασου στην εκδοση 1 και με εσωτερικο τριμερ στην εκδοση 2, καθως και με τον διακοπτη Blunt/Sharp.

Ουτε σε εμενα αρεσουν τα τζιτζικια  . Στο Shedmaster προηγειται και αλλο βαθυπερατο φιλτρο στον προτελευταιο τελεστικο, με αποτελεσμα πολυ μαυριλα ρε παιδι. Ειδικα σε εναν valvestate, τρεμει το πατωμα λες και παιζεις με SubWoofer .

Βαλε ενα βαθυπερατο φιλτρο σε ενα ωμο distortion οπως το Pro Co Rat, και θα το μεταμορφωσεις σε κτηνος  . 

[faser]

Billonious σε ευχαριστώ για τις μόντες που προτείνεις.. Δυστυχώς θα πέσω λίγο έξω χρονικά όσον αφορά το demo που έλεγα, διότι δυστυχώς θέλω να ηχογραφήσω με όλα τα μέσα που διαθέτω (δηλαδή "57άρι/κάρτα ήχου/laptop" και πρέπει να βρω ελεύθερες ώρες για να κάνω το compilation (κάτι το οποίο πλέον είναι δύσκολο αυτό τον καιρό).. Δεσμεύομαι όμως για μέσα στο μήνα..

Όσον αφορά το κατάστημα, εγώ με paypal πλήρωσα.. Το δέχονται και αν θες τη γνώμη μου, χίλιες φορές το paypal από το να εισάγεις  κωδικούς πιστωτικής σε sites που δεν πολυξέρεις το βαθμό ασφαλείας τους..