Ανακατασκευή κιθάρας Sanox Sound Creator (made in Japan 1980)

[TsulfasGuitars]

Συνέχεια, ισοπέδωση τάστων:

Στο ΠΡΩΤΟ βήμα μαρκάρουμε την κορυφή όλων των τάστων με έναν σκουρόχρωμο μαρκαδόρο, για να ελέγξουμε τα χαμηλά σημεία των τάστων κατά το λιμάρισμά τους.

Μετά με μια λίμα ειδική για τάστα (fretleveler) μήκους 15 εκατοστών, περνάμε όλα τα τάστα κατά μήκος.

[TsulfasGuitars]

Η φορά ισοπέδωσης των τάστων πρέπει να ακολουθεί την πορεία των κόκκινων βέλων, που αυτό σημαίνει ότι κάποια περάσματα θα πρέπει να γίνουν έξω από την ταστιέρα, βλέπε κάτω εικόνα:

[TsulfasGuitars]

Στη συνέχεια, ξανά μαρκάρουμε την κορυφή τον τάστων και με το radius block, ξανά περνάμε κατά μήκος αλλά κυρίως κατά πλάτος όλα τα  τάστα, ώσπου να σβηστούν όλα τα σημεία του μαρκαδόρου από την κορυφή των τάστων:

[TsulfasGuitars]

TIP1: κατά την ισοπέδωση των τάστων, με το 16 radius block θα πρέπει να είναι σε ΣΥΝΕΧΗ επαφή με όλα τα τάστα χωρίς να μένει κανένα εκτός τόσο κατά την κίνηση μπρος-πίσω (κατά μήκος), τόσο και κατά πλάτος. Αυτό για να το πετύχουμε θα πρέπει το radius block να έχει μεγαλύτερο μήκος από την ταστιέρα.

TIP2: σε αυτό το βήμα επειδή κατά το λιμάρισμα των τάστων ασκείτε κάθετη πίεση πάνω τους, και υπάρχει περίπτωση να καμπυλώσει το μανίκι ελάχιστα, θα πρέπει να ακυρώσουμε αυτήν την κάθετη πίεση για να διατηρήσουμε την ισιάδα του μπράτσου και αυτό θα το πετύχουμε πολύ απλά, υποστηρίζοντας με το χέρι την κάτω μεριά του μάνικου.

[TsulfasGuitars]

30.   Fret Crowing: μόλις τοποθετηθούν τα τάστα έχουν την μορφή στην Α τάστο. Μετά την ισοπέδωση των τάστων, η πάνω επιφάνειά τους έγινε επίπεδη Β τάστο, επαναφέρουμε την κορώνα (στρογγυλοποίηση) του κάθε τάστου ξεχωριστά με ειδικές λίμες Fret crowing. Τελικό αποτέλεσμα Γ τάστο:

[TsulfasGuitars]

31.   Στρογγυλοποίηση της άκρης του κάθε τάστου ξεχωριστά, με ειδική λίμα:

[TsulfasGuitars]

32.   Γυάλισμα τάστων: τοποθετούμε χαρτοταινία ανάμεσα στα τάστα για να προστατέψουμε την ταστιέρα και γυάλισμα των τάστων με γυαλόχαρτα 120/240/260/400/600/ και τέλος polishing με dremer:

[TsulfasGuitars]

TIP: μερικά περάσματα πρέπει να γίνουν με τον παρακάτω τρόπο. Τυλίγουμε σε ένα τύπου σφουγγάρι το γυαλόχαρτο και το περνάμε με γρήγορες κινήσεις κατά μήκος της ταστιέρας (θα λέγαμε στρογγυλοποίηση τάστων):

[TsulfasGuitars]

33.   Με ένα αιχμηρό αντικείμενο κάνουμε επίτηδες «σημάδια» σε διάφορα σημεία στην ταστιέρα για να προσδώσουμε την εικόνα του παλιού:

[TsulfasGuitars]

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

34.   Για την μείωση του θορύβου (feedback) βάζουμε θωράκιση από χαλκό, στα cavities του σώματος και πίσω στο pickguard και γειώνουμε:

[TsulfasGuitars]

35.   Αντικατάσταση των παλιών εξαρτημάτων με καινούρια ποτενσιόμετρα 250Kohms Bourns (Made in Germany), Jack και διακόπτες (switchcraft Made in USA):

[TsulfasGuitars]

ΜΑΓΝΗΤΕΣ

36.   Servise μαγνήτη: άνοιγμα μαγνήτη και καθάρισμα από σκουριά κυρίως.

[TsulfasGuitars]

37.   Καθάρισμα των polepieces από την σκουριά με dremer:

[TsulfasGuitars]

38.   Παλιά λόγο έλλειψης τεχνογνωσίας, τους μαγνήτες ΔΕΝ του βύθιζαν σε υγρό (παραφίνη + κερί) για την μείωση του θορύβου-μια διαδικασία που ονομάζεται potting. Έτσι ήταν και αυτοί οι μαγνήτες. Οπότε potting:

[TsulfasGuitars]

39.   Καινούρια:
κλειδιά κουρδίσματος,
roller (με ροδάκια) string  trees,
neck βίδες,
pickguard βίδες και
καινούρια γέφυρα:

[TsulfasGuitars]

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ NUT

40.   Αντικαταστάθηκε το παλιό πλαστικό nut με κοκάλινο. Υπάρχουν πολλοί τύποι nut (κόκκαλο, γραφίτης, μπρούτζος, τιτάνιο, ανθρακόνημα μέχρι και μαργαριτάρι). Σε αυτή την κιθάρα χρησιμοποιήθηκε nut από νεροβούβαλο (buffalo). Τοποθέτηση και ρύθμιση με τις παρακάτω λίμες:

[TsulfasGuitars]

TIP: οι εγκοπές/αυλάκια του nut, στις οποίες κάθονται οι χορδές πρέπει να έχουν βάθος το ΜΙΣΟ της διαμέτρου της χορδής (βλέπε κάτω εικόνα). Για να μπορεί η χορδή να κινείτε ελεύθερα χωρίς να μαγκώνει κατά το bending, κούρδισμα, ρύθμιση του intonation...

[TsulfasGuitars]

SETUP κιθάρας
και
Τελικό Αποτέλεσμα

[TsulfasGuitars]

Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε σύντομα…

[Βραζίλης]

Άψογη δουλειά, και παρουσίαση με φωτογραφίες και περιγραφή!
Πολύ χρήσιμα αυτά που λες και ευχαριστούμε που τα μοιράζεσαι μαζί μας!

Τελικά δεν έμεινε τίποτα από την παλιά κιθάρα, εκτός από τα ξύλα και ένα(?) μαγνήτη...

[saved]

Πραγματικα πολυ ομορφο αρθρο,και πολυ καθαρη δουλεια.
Εμενα επιτρεψτε μου ομως να εχω μια αμφιβολια για την λυση των carbon rods.
Και αυτε εχουν μια ελαστικοτιτα,γιαυτο και μπορουμε να ρυθμιζουμε το truss rod ενω εχουμε carbon rods,οποτε πιστευω πως το twist θα επιστρεψει και μαλον οχι και πολυ αργα.
Θα με ενδιεφερε να βλεπαμε τα αποτελεσματα σε καποιο χρονικο διαστιμα.

ΥΓ εννοειτε οτι ΘΕΛΩ να βγω λαθος και το twist να εχει εξαφανιστει

[TsulfasGuitars]

Πραγματικα πολυ ομορφο αρθρο,και πολυ καθαρη δουλεια.
Εμενα επιτρεψτε μου ομως να εχω μια αμφιβολια για την λυση των carbon rods.
Και αυτε εχουν μια ελαστικοτιτα,γιαυτο και μπορουμε να ρυθμιζουμε το truss rod ενω εχουμε carbon rods,οποτε πιστευω πως το twist θα επιστρεψει και μαλον οχι και πολυ αργα.
Θα με ενδιεφερε να βλεπαμε τα αποτελεσματα σε καποιο χρονικο διαστιμα.

ΥΓ εννοειτε οτι ΘΕΛΩ να βγω λαθος και το twist να εχει εξαφανιστει

Φίλε Saved ευχαριστώ για την ερώτησή σου και τα καλά σου λόγια,

Υπάρχουν πολλά είδη και τύποι ανθρακονημάτων (carbon rods) όπως είναι τα uni-directional και bi-directional που έχουν να κάνουν με την κατεύθυνση του πλέγματος.

Εμείς χρησιμοποιούμε μπάρες ανθρακονήματος που είναι σχεδιασμένες και φτιαγμένες ΕΙΔΙΚΑ για ΚΙΘΑΡΕΣ που επιτρέπουν ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ώστε να μπορούμε να ρυθμίσουμε την καμπυλότητα του μπράτσου το λεγόμενο relief. Εξάλλου μην ξεχνάμε για παράδειγμα σε μια κιθάρα Gibson χονδρικά, όταν ρυθμίζουμε το truss rod το relief πρέπει να έχει ύψος στο 7ο τάστο, λιγότερο από μισό χιλιοστό! 
Αντίθετα, οι Γαλλικές κιθάρες Vigier χρησιμοποιούν στα μπράτσα τους ένα είδος ανθρακονήματος που ΔΕΝ έχει ΚΑΘΟΛΟΥ ελαστικότητα και για αυτό αυτές οι κιθάρες ΔΕΝ έχουν truss rod. Τα μπράτσο σε αυτές τις κιθάρες ΔΕΝ ρυθμίζετε.

Σε αυτό το σημείο απαντήσαμε την ερώτησή σου όσο αφορά την ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ανθρακονήματος.

Όσο αφορά για την στρέβλωση:

όπως ανέφερα και στην δημοσίευσή μου, …διαπιστώθηκε ότι το αυλάκι του truss rod είχε πολύ μεγάλα ΚΕΝΑ με αποτέλεσμα η βέργα να ΜΗΝ είναι τοποθετημένη ΣΦΙΧΤΑ και  ΣΤΑΘΕΡΑ μέσα του. Το γεγονός ότι η βέργα ΔΕΝ ήταν «σφιχτή» στο αυλάκι του truss rod μπορεί να ήταν και αυτός ένας λόγος στρέβλωσης του μάνικου.

Από την στιγμή που η βέργα θα λέγαμε «κολυμπούσε» μέσα στο αυλάκι ήταν το αδύναμο σημείο του μπράτσου που προκάλεσε την στρέβλωση.

-πρώτον, το truss rod τύπου Martin που είχε η κιθάρα είχε πλάτος 12 χιλιοστά. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι πρέπει να ανοιχτεί ένα κανάλι 12 χιλιοστών για να τοποθετηθεί αυτού του είδους truss rod. Σε μια ηλεκτρική κιθάρα όμως, αυτά τα 12 χιλιοστά είναι πολύ μεγάλη ποσότητα αφαίρεσης ξύλου, καθώς αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα και στην αποδυνάμωση του μάνικου. Σκεφτείτε ότι τα σύγχρονα truss rod που βάζουν οι περισσότεροι έχουν πλάτος μόλις 5.5χιλιοστά! 5.5 χιλιοστών τοποθετήθηκε και σε αυτήν την επισκευή. Το γεγονός ότι μπήκε «μικρότερο» truss rod μας έδωσε μια επιπλέον ενίσχυση του μάνικου.

-δεύτερον, ΑΦΑΙΡΕΣΑΜΕ όσο γινόταν, μεγάλη ποσότητα του «προβληματικού ξύλου» και κολλήσαμε καινούριο. Οπότε και σε αυτό το βήμα προσδώσαμε επιπλέον ενίσχυση του μάνικου.   

-τρίτον, η ταστιέρα που αφαιρέθηκε είχε μόλις 5 Χιλιοστά πάχος. Εμείς βάλαμε 7 χιλιοστά ταστιέρα που έχει τεράστια διαφορά στην ενίσχυση του μάνικου. Οπότε και σε αυτό το βήμα προσδώσαμε επιπλέον ενίσχυση του μάνικου.   

-τέταρτον, μην ξεχνάμε και τα ατσαλένια τάστα που και αυτά έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό στην ενίσχυση του μπράτσου.

Ακόμα και το ξύλο να είναι προβληματικό με το τόσες ενισχύσεις που τοποθετήθηκαν στο μπράτσο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί το έχουμε κάνει επανειλημμένα και στο παρελθόν, σε άλλες επισκευές και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Γι΄ αυτό και δίνουμε 100% εγγύηση σε θέματα στρέβλωσης του μάνικου εφόρου ζωής.

Σε τέτοιου είδους επισκευές, τα μπράτσα αυτά ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ, ώστε έχουμε τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ και να ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ και το πάχος του μπράτσου και να το κάνουμε λεπτότερο. Για παράδειγμα σε αυτήν την κιθάρα το πάχος στο 1ο και 12ο τάστο ήταν 21 και 23 χιλιοστά αντίστοιχα. Μετά την επισκευή του, μειώσουμε το πάχος σε 19.5 και 21.5 αντίστοιχα και κάναμε την ταστιέρα πιο «γρήγορη».

Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα σου
 
 

[saved]

Σε ευχαριστω για την απαντηση σου,και καλιφθηκα πληρος.
Εχω δοκημασει carbon rods απο καταστημα με ειδη οργανοποιειας,και ειχαν καποια ελαστικοτιτα οποτε υπεθεσα πως ολα εχουνγιατι οκ,6mm παχος ειναι,ποσο σταθερα μπορουν να ειναι..;να ηταν 2-3cm δεν θα το συλητουσα καν.
Εγω για να αποφηγω το μελοντικο twist εχω καταλιξει να κανω μπρατσα απο 3 κοματια ωστε αν καποιο παει να στραβωσει,τα αλλα να το κοντραρουν.
Και για καρμπον χρεισημοποιω μια πολυ μπελαλιδικη μεθοδο αλλα τα carbon rods φτανουν απο την ταστιερα μεχρι την πισο μερια του μπρατσου και ειναι ορατα απο πισο μιας και η κυριοτερη ιδιοτιτα του carbon ειναι η μεγαλη αντοχη στον εφελκισμο (τεντομα) και οσο πιο πισο παμι στο μπρατσο τοσο πιο πολυ τεντωνει οταν γινετε τοξο.
Εδω ειναι μια φωτο με το τι ακριβως λεω

[saved]

Και μια δευτερη φωτογραφια με την τομη

[TsulfasGuitars]

Σε ευχαριστω για την απαντηση σου,και καλιφθηκα πληρος.
Εχω δοκημασει carbon rods απο καταστημα με ειδη οργανοποιειας,και ειχαν καποια ελαστικοτιτα οποτε υπεθεσα πως ολα εχουνγιατι οκ,6mm παχος ειναι,ποσο σταθερα μπορουν να ειναι..;να ηταν 2-3cm δεν θα το συλητουσα καν.
Εγω για να αποφηγω το μελοντικο twist εχω καταλιξει να κανω μπρατσα απο 3 κοματια ωστε αν καποιο παει να στραβωσει,τα αλλα να το κοντραρουν.
Και για καρμπον χρεισημοποιω μια πολυ μπελαλιδικη μεθοδο αλλα τα carbon rods φτανουν απο την ταστιερα μεχρι την πισο μερια του μπρατσου και ειναι ορατα απο πισο μιας και η κυριοτερη ιδιοτιτα του carbon ειναι η μεγαλη αντοχη στον εφελκισμο (τεντομα) και οσο πιο πισο παμι στο μπρατσο τοσο πιο πολυ τεντωνει οταν γινετε τοξο.
Εδω ειναι μια φωτο με το τι ακριβως λεω

Φίλε saved χαίρομαι που σε κάλυψα με την απάντησή μου,

Το γεγονός που χρησιμοποιείς μια δικιά σου μέθοδο όσο αφορά την τοποθέτηση ανθρακονημάτων είναι ένα μεγάλο συν (+) για σένα.. 

αυτό που αναφέρεις στο μήνυμα σου σχετικά με την κατασκευή μπράτσων με 3 ξύλα (3 piece guitar neck) για την στρέβλωση, ισχύει ΑΛΛΑ:

σε αυτό το σημείο θα πούμε μια πάρα πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ συμβουλή για την στρέβλωση (guitar neck twist) του μάνικου. Πριν την πούμε όμως θα σου πως ότι, το μπράτσο που ανακατασκεύασα ήταν από το εργοστάσιο κατασκευασμένο από 3 κομμάτια!!!!

Οπότε ΔΕΝ σημαίνει ότι η κατασκευή μπράτσου από 3 ξύλα αυτομάτως καταργεί και την μελλοντική στρέβλωση του μάνικου, το ΣΙΓΟΥΡΟ σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι μειώνει πολύ την ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ στρέβλωσης του μάνικου ένα μπράτσο 3 ξύλων.

Επομένως, το ΕΡΩΤΗΜΑ είναι, πως όμως εμείς θα είμαστε 99% σίγουροι ότι το μπράτσο που θα κατασκευάσουμε από 3 ξύλα ΔΕΝ θα στρεβλώσει?

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ μου εδώ έχει να κάνει με τις ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ που έχει το κάθε ξύλο στην εσωτερική δομή του, δηλ όταν κόβουμε το ΙΔΙΟ ξύλο σε 3 μέρη, αυτές οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ και ΔΥΝΑΜΕΙΣ χωρίζονται σε κάθε ξύλο ξεχωριστά.

 Όταν λοιπόν σε ΚΑΘΕ ΕΝΑ από αυτά τα 3 ξύλα οι ΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΟΥΝ ΟΜΑΛΑ μεταξύ τους, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι το ξύλο ΔΕΝ θα μεταβάλλει την διαστασιακή του σταθερότητα ΚΑΙ τότε το ξύλο είναι κατάλληλο για να το χρησιμοποιήσουμε.
ΑΝ όμως ΑΝΤΙΘΕΤΑ οι τάσεις ΔΕΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΟΥΝ ΟΜΑΛΑ μεταξύ τους μέσα στο ξύλο, ΤΟΤΕ το ξύλο θα στραβώσει και πλέον είναι προβληματικό και ΔΕΝ το χρησιμοποιούμε σε όργανα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ τώρα: κόβεις το ξύλο σε 3 κομμάτια και ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ λίγες μέρες, μέχρι που να εξισορροπήσουν οι ΤΑΣΕΙΣ μέσα στο ξύλο. Αν δεις ότι κάποιο ξύλο ΔΕΝ μεταβάλει τις διαστάσεις του είναι καλό ξύλο. Αν αντίθετα δεις ότι κάποιο από αυτά τα ξύλα έχει στραβώσει τότε αυτό το ξύλο ΔΕΝ το χρησιμοποιείς, γιατί πολύ απλά οι ΤΑΣΕΙΣ είναι πολύ μεγάλες μέσα του και όσο φορές και να πλανηθεί αυτό θα μεταβάλετε διαρκώς.

Και άλλη μια πολύ σημαντική ΣΥΜΒΟΥΛΗ είναι ότι όταν κόβεις το ΙΔΙΟ ξύλο σε 3 κομμάτια, το μεσαίο ξύλο το τοποθετούμε ανάποδα (το πίσω τμήμα το γυρνάμε μπροστά) και αυτό το κάνουμε για να ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ τις τάσεις.